Видео

- Drenážna spojka DN 100 ... 4ks - Drenážna PVC rúra ACO DN 100 ... 3x dĺžka trativodu - Odbočka KGEA DN 110/110 45° ... 2ks na oba konce drenáže - Presuvka KGU DN 110 ... 1ks na začiatok drenáže pre zmenu orientácie tesnenia - Netkaná textília 100-200g/m2 - Štrkodrva fr. 4-8mm na tesný obsyp pri drenáži - Štrkodrva fr. 0-32mm na podsyp a obsyp vsaku - indulóna / nivea :) hádam pomôže.

@@StavbaOdApoZ Super dik a ten podsyp ste davali do akej vrstvy cca ?

Nz. 😉 Hrubšej ŠD cca. 10cm a potom okolo 3cm jemnej pod rúry.

Priehľadnosť a farba sú stále super, s tým nie je problém. Tento rok som si však všimol, že sa mi dve dosky posunuli smerom nadol o cca. 3-4 mm. Budem ich musieť napraviť a asi sa konečne donútim doplniť tam zadné priečniky pre ukotvenie dosiek. Doteraz to pekne držalo, ale túto zimu mi ľad stiahol F lištu a málinko sa to pohlo. Myslím že to bola kombinácia viacerých vecí.. Na tej lište teda obnovím silikón a zvažujem, že ju prinitujem. Ak mi to vydá, skúsim postup tiež natočiť.

@@StavbaOdApoZ diky, good luck :)

🙂, áno súhlas. Cca. v 1:59 som to aj spomínal. Ono pri komunikácii s predajcom sme sa akosi nepochopili a päťky sme vŕtali ešte pred tým ako došli dielce.. posúvať to už nemalo zmysel a asi by to ani nešlo. Vďaka za koment 👍.

Nie je zač 🙂, vďaka za koment 👍.

Roxory: Tým že sme to kopali v násype, tak som chcel aby stĺpik bol celistvý a nepraskol vplyvom posunu svahu, sadania, schnutia a podobne. Chcel som, aby bol betón bez porušenia / celistvý a základ fungoval ako kvázi "minipilóta". Stuženie 4-mi kusmi roxorov, toto vie zabezpečiť a je vhodné nakoľko je rozmiestnené po priereze. Tiež výstuž je rebrovaná a je uspôsobená na spolupôsobenie s betónom. Dlhší stĺpik by toto tiež čiastočne zabezpečil ale asi nie z pohľadu celistvosti betónu. Ak betón praskne, celá tuhosť bude na samotnom stĺpiku a to je len jackel s 2mm hladkou stenou. Debniace tvárnice: V čase vŕtania terén nebol na finálnej úrovni a vedel som, že základ potrebujem mať vyššie. Preto sme nechali trčať roxory a DT-čkami to nadstavovali o 250-400mm. Tiež vŕtanie nebolo presné a celkom sa mi potom hodilo mať možnosť to kúsok "doladiť". Tiež vyvŕtané jamy som vedel zaliať hneď a stĺpiky sme dávali postupne s malým množstvom betónu. Keďže som to robil svojpomocne tak sa tá postupnosť hodila :).

Toto plexisklo vôbec nepraská, myslím že rovnako na tom bude aj plný polykarbonát. Za celý čas to nepuklo ani raz. Tiež asi pomôže uloženie len z nosníka na nosník. Dosky sú pri naťahovaní voľnejšie. Praskanie je problém komôrkových dosiek.

Děkuju za radu. Firma, která mi polykarbonát pokládala mi totiž pod něj nedala žádnou podkladovou vrstvu. Dneska jsem ji tam dával sám. Jinak krásná práce i video :)@@StavbaOdApoZ

@@JanHajek-sg4vw Vďaka 🙂, nech vám teda ide robota od ruky 😉. Dajte potom vedieť či podložka pomohla.

Orientačne treba uvažovať 15-20tis. Finálna cena závisí od rozsahu jednotlivých úprav, veľkosti bazéna, typu terénu a pod.

Super :), chladiť ani nie. Skôr ho sem tam ofúknuť a obmieňať tlak a polohy vrtáku.

Áno 🙂, my sme ich potom postupne zasypávali 👍. Na konci videa je vidno pribúdajúci obsyp. Ono tým že to bolo na samotnej hrane svahu tak sme to museli etapovať z oboch strán. Zeleň (tráva a pod.) to priebežne spevňovala. Ešte aj minulý rok (2023) 😅 sme navyšovali vonkajšiu stranu z výkopov pod chodníkmi okolo domu.

Vďaka 😁👍.

Nijak špeciálne. Ono steny máme otvorené, takže to prefukuje. Je to ako na slnku.. Kvôli tieňu si tam ale na leto dávame tienenie - podvesené plachty, v pláne sú rolety medzi krokvy.

@@StavbaOdApoZ ty rolety jsem taky uvažoval jen ne nemohu nikde najit ..jen ty plachty

Kde to bolo spomenuté ? 🧐🙂

Zdravím, problém doteraz nebol žiaden, funguje to. Ani terén okolo neklesá, zatiaľ by som nemenil nič 👍.

Tento typ zemnenia, ktorý sa používa vo väčšine stavieb rodinných domov, sa nazýva základové zemnenie. Podmienkou jeho správneho uloženia je práve uloženie v betóne s dostatočným krytím a zokruhovaním. Nebezpečné je jeho prípadné prechádzanie medzi zemou / betonom a podobne. Na styku rôznych materiálov hrozí korózia vplyvom zmeny potenciálov. Pri prechodoch sa potom používa nerez / alebo izolovaný vodič. Dostatočné uloženie v betóne je teda skôr podmienka. Nebezpečné je nehať ležať ho na zemi. Základy sú vo všeobecnosti vlhké vplyvom zemnej vlhkosti a toto stačí na funkčné uzemnenie. Áno, revízne meranie bolo v poriadku.

treba si nasudovat zaklady :) ved to je samozejme ,ze to ide na betonu .

Musím sa vyjadriť aj ja. Do hliny sa zakopávajú jedine zemniace tyče alebo zemniaca platňa. Zemniaca pásovina sa práveže nemôže zakopávať do hliny ale musí sa zaliať do betónu. Vo videu by som ešte vytkol že pásovina ležala priamo na zemy, mala by byť aspom 10cm od zeme zdvihnutá a tak zaliata do betónu.

To je dobrá otázka 👍. Ja som sa vo videu sústredil hlavne na to, aby sa nepoužila väčšia frakcia kvôli poškodeniu drenáže pri hutnení. Všeobecne je dobré použiť premývanú / pranú štrkodrvu, alebo tak ako píšete frakciu 4-8, ktorá je tiež zbavená drobných častíc. My sme použili tú pranú, myslím že 0-4mm. Ono z pohľadu prúdenia, pri trativode sa potrubie naplní a postupne vsakuje do okolia, alebo pod potrubie. Je to teda opačne ako pri odvodňovaní, kde potrebujeme vodu odviesť drenážou preč a to jemné sa nám tlačí dnu, alebo zapcháva geotextíliu.

Pri veľkom návale vody je potrebné, aby sa vedel vzduch dostať von. Nech tam nevzniká pretlak.

za me je odvetravani zbytecny, vezmou to svody od baraku.

​@@ondra2440přesně tak....kg nikdy nebude zcela plné vody tzn že to jedním směrem přivádí vodu a druhým odvětrává

Tie stĺpiky nemusia byť zlý nápad, ak sa ich podarí zohnať nejakj lacno👍, pri týchto paletách je fajn že majú pri celkom dobrej pevnosti aj dobrý užitočný / retečný objem. Vsak je osadený v záhrade pod kvetinovým záhonom. Neni teda namáhaný prejazdom.

@@StavbaOdApoZ Hej hej, máte pravdu. Ak nie je potreba po tom.jazdit autom, tak je to fajn. Tie vinárske stĺpiky (s chybami) získate zadarmo z každého JRD.

No skúsim sa aj ja popýtať.. s tými stĺpikmi by to bolo fajn, dali by sa použiť aj na iné drobné projekty 😍👍.

zdravím, prezistím vám to a napíšem.

zdravím, keď by to robila firma na bežnom teréne vychádza to cca. €50/m

Ahoj, vyzerá to stále dobre. Zvuky to nevydáva žiadne, ani v lete ani v zime. V zime z toho pekne zlieza sneh, tak to ani nie je moc tmavé. Ak sa v zime pri žľaboch začína tvoriť "ľadová vlna" tak to len rozbíjam metlou. Plexisklo je UV stále. Nie je to len povrchovou úpravou ako pri polykarbonáte (to je hlavná výhoda). Zatiaľ to nijak nežltne. Údržba - tak 2x do roka to pretriem mopom a spláchnem vodou. Problém - po zime sú zhodené všetky plastové záslepky krycích líšt. Sneh ich pri zosuve stiahne. Nachádzam ich v dažďovom žľabe, na zemi, alebo v sitku lapača splavenín (zvod pred vstupom do zeme).

Áno, je s tým dosť roboty. Fóliový bazén však vyžaduje presnú betonáž stien a dna s nosným vystužením. Človek si ale môže tvar a hĺbku zvoliť podľa seba, čo je výhoda. Pri tomto type bazénu je zas výhoda systémových riešení okolo technológie (filtrácia, osvetlenie a pod.).

tieto základy boli "jednoduché", celá spodná časť a DT budú namáhané len tlakom - sú prepojené len konštrukčnou výstužou. Vibrovať by bolo potrebné nosne vystužené základy, kde je potrebné aby betón poriadne obalil výstuž. V tomto prípade to tečie bez problémov a neriešili sme dokonalé zatekanie betónu (napríklad do debnenia a pod.).

Koniec rúry je obalený geotextíliou, obložený väčšími kameňmi a prisypaný štrkodrvou. Pri dorábaní svahu na okraji pozemku sme tieto kamene zasypali zeminou a svah zatrávnili. Keď som pozeral, či sa to nepremáča bolo to v pohode.

Vďaka :). Priehyb na konci sa dá poriešiť L profilom, alebo jacklom kotveným medzi krokvy. My tam plánujeme dať roletky no zatiaľ sme sa doma nezhodli na konkrétnom type. Tie profily chcem potom prispôsobiť im. Konštrukčne to funguje v pohode čo sa týka nosnosti a priehyb ani pri snehu už moc nenarastá. Tiež dosky sa nám neposúvajú dolu pri tomto riešení uloženia a prekotvenia. Tak ma to moc netlačí ;). Keď tam tie roletky osadíme, doplním video aj s profilmi.

Pokiaľ je betón riadne zavibrovaný a vytuhol bez mrazov, mal by vydržať 1-2 zimy aj bez zakrytia. Závisí to od kvality betónu a jeho spracovania. Každá zima je však skôr či neskôr riziko. Ak sa to podcení, môže to dopadnúť takto : ruclips.net/video/C-FJnEWN7fE/видео.html

@@StavbaOdApoZ ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Práve toho drolenia som sa obával.

Áno súhlasím, vodu je dobre aj zachytávať. Zvažoval som to kadejako, ale nakoniec som sa rozhodol, že nádrž zakopávať nebudeme. Predsa len, bolo by to ďalšie hluché miesto v ploche záhrady, nakoľko sa to nedá zakopať hneď vedľa domu. Vodu na polievanie mám v pláne zachytávať z dažďového zvodu do ktorého odteká väčšia časť strechy. Vedľa domu máme vyčlenené miesto na 2 kubíkové nádrže, ktoré by som rád cez čerpadielko vyviedol pri hriadkach. Uvidím, hádam sa mi to už budúci rok podarí dať dokopy 😃! Tento rok som sa bavil s rozšírením šachty na záhradný vodomer. Tak to ide nejak postupne 😉.

Tento krb bol riešený ako otvorené ohnisko. Vzduch ide k ohňu priamo z priestoru pred ním.

@@StavbaOdApoZ dakujem a co sa tyka komina je len vybetonovany ci je v tom aj nejaka vlozka?

vo vnútri tvaroviek je vložená plechová vložka, medzera medzi vložkou a tvarovkou je vyplnená nehorľavou tepelnou izoláciou z minerálnej vlny určenou do dymovodu.

@@StavbaOdApoZ super to vyzera, a ta cierna strieska nad ohniskom tusim digestor, mate nejaky overeny obchod kde zohnat?dakujem

@@Lubo217 vďaka :). Toto je sada, ktorá bola použitá na stavbu www.krby-tuma.sk/p/537/tuma-flame-70 , je to šamotové ohnisko aj so zberačom dymu s klapkou.

Vďaka za upozornenie. V popise videa už je nový funkčný link. Nedávno sme aktualizovali systém nášho webu a niektoré staré odkazy nefungujú.

Dosku treba nechať tuhnúť min. 14dní, najlepšie 28. To polievanie by som odporúčal, zníži sa tým popraskanie dosky.

Zdravim, ano teoreticky by sa to dalo dat vyssie, ale potom by sa uz sroby na upevnenie hakov nedali dotahovat pohodlne, nakolko by boli schovane za prednou castou haku. A ako pisete na tejto konstrukcii to pri hnanom dazdi tak ci tak nevadi. Ja by som privital okapnicku (hlinikovu koncovu listu) s dlhsim "nosom", nakolko pri slabom dazdi to trochu vzlina. Ale nie je to ziadna tragedia a clovek by musel pouzit nieco atypicke. Tiez sklon strechy mame nastaveny na minimum a to tiez urcite robi svoje. 😁 ano pri 0,5% je potrebne ist jemne okolo snurky.

rado sa stalo 🙂👍

To závisí od spôsobu namáhania pásov. V našom prípade boli nad pásmi debniace tvárnice vo viacerých radoch (viď. ďalšie video). Namáhanie pásov v spodnej časti je už potom rovnomerné a monolitické pásy slúžia len ako rozšírenie päty základu. Tiež podložie bolo rovnaké po celej ploche stavby. Výstuž do päty základov je potrebná hlavne ak hrozí nerovnomerné sadanie, alebo sú základy namáhané stĺpmi, poprípade máme v stenách väčšie otvory. Základy s menšou výškou (menej DT) môžu byť v týchto prípadoch "lámané" a je potrebné ich vystužiť. Toto musí rozhodnúť statik stavby.

👍🤩

Vďaka :)

Toto bol len pomocný trativod, odporúčam ho pre menšie plochy striech. Veľkosť vsaku závisí od podložia - typu zeminy. Orientačné plochy sú spomínané vo videu. Pre presný výpočet je potrebná vsakovacia skúška a návrh projektanta zdravotechniky (dažďovej kanalizácie). StM.

Zdravím, pri rýchlom prítoku vody by mohol v uzavretom priestore narastať tlak a brániť tak plynulému napúšťaniu, to isté, ale menej platí pre vsakovanie - vypúšťanie nádrže, podtlak. To odvetranie odvádza / privádza vzduch.

@@StavbaOdApoZ nedostává se tam tím hlína?

@@TheRadis44 geotextíliu sme v okolí rúry na odvetranie zhrubšili a k rúre prilepili hliníkovou páskou. Okolie ovdetrania je obyspané štrkodrvou. Na vrchu rúry je krytka prekrytá geotextíou + sklaka s kvetmi.

Zdravím, pri rýchlom prítoku vody by mohol v uzavretom priestore narastať tlak a brániť tak plynulému napúšťaniu, to isté, ale menej platí pre vsakovanie - vypúšťanie nádrže, podtlak. To odvetranie odvádza / privádza vzduch. Vyplnené štrkom to nie je. Palety sú dosť pevné a kamenivo by zbytočne znižovalo užitočný objem vsaku.

Zdravím, vďaka za koment. Profily sú rezané len v miestach kde nie sú vystavené vonkajšiemu prostrediu. Buď je koniec zabetónovaný, alebo zakrytý čiapočkou. Ten náter by bol určite plus, no zdalo sa mi, že 2cm prekrytia čiapky bude stačiť a moc vody sa tam nedostane. Ale keď to spomínate, pozriem v akom je to stave (po cca roku) a keď tak to na jar pretriem ;) .. potom napíšem. Pekný deň.

Zdravím. Vďaka za názor 🙂. Ohľadom zadnej časti. V našom prípade je koniec prestrešenia osadený cca. 4cm pod dažďovým žľabom a spolu s odkvapom strechy ho prekrývajú na asi 18cm. Nie je tam priestor na hnaný dážď ani inú vodu a za čas čo to máme osadené (1,5roka), tam voda netiekla. Ak by to bolo dorazené na stenu bez krytia, odporúčal by som aj ja oplechovanie 👍. Pri osadení oplechovania, by som už ale určite osádzal aj spodný podperný L profil. Jednak kvôli vizuálu (oplechovanie zospodu) a za druhé pre odstránenie priehybu plexiskla. Čo sa týka okraju, tak mne sa ten detail páči, hlavne v nadväznosti na ostatné moje úvahy 😉, popíšem.. Počas realizácie som to skúšal aj podkladať, aby lišta nebola naklonená, ale takto to vyzeralo lepšie. Z čela tam pri podložení bola divná medzera a z boku by to oplechovanie vyzeralo inak ako na nezakrytých krokvách pre vinič. Vypadalo to, ako keby tam niečo chýbalo. F lišta by zas potrebovala vysadenie reálneho plexiskla aspoň o 5cm a to by sa mi pri pohľade zospodu nepáčilo, keďže tam má byť spomínané zelené pole. Ako vravím ten vizuál je subjektívna vec a možno bez tých nezakrytých polí pre zeleň by som aj ja zvolil okraj s konzolou a F lištou (tak ako píšete), no v našom prípade nie. Pozn. Pri konzolovom riešení je potrebné uvažovať s tým, že plexisklo vyrába v rozmeroch 1050 a 2100mm, rovnako aj plný polykarbonát. Je potrebné teda objednať dosku s presahom (povedzme 1200mm) a vŕtať do nej diery pod lištou, alebo si objednať 10cm pásy. V oboch prípadoch však platíte za celé platne. Pri odrezkoch by som to nekonzoloval na viac ako 5-7cm, nakoľko to bude držať len prítlak lišty.

@@StavbaOdApoZ ja ten problém riešim tak že dávam rozpätie do 700mm osovo, tým pádom sa plexi. Inak velmi pekná práca. Tie vizualne veci sú otazkou vkusu no ten L profil do zadu nieje zlý nápad ani ked tam to oplechovanie nieje. Ps. Mne pri spade 7stupnov a presahu šablónu cca 80cm ajtak nahnal vietor vodu až k domu na viacerých zákazkách. Pekný deň

Makadam je dobrý pri základovej škáre ktorá nie je celistvá, alebo ju je potrebné hutniť. Pri ílových nepriepustných zeminách s dobrou tuhosťou je lepšie betónovať priamo. Štrk by tu zbytočne vytváral priestor kde by sa hromadila voda a tá by mohla základovú škáru znehodnotiť.

* Štrk sa ešte dáva ak nie je základová škára 100% v nezámrznej hĺbke, aby takýto základ nedvíhalo. Tu je to ale potrebné doplniť drenážou.

Geotextília zabraňuje vnikaniu zeminy do drenáže. Cez drenáž a geotextíliu voda preteká aj do okolia potrubia a zmáča ho. Ak by tam geotextília nebola, potrubie by sa postupne vtláčalo do podložia a zanášalo sa. Rovnako zhora by zemina prepadávala do potrubia. Pri použití drenáže napr. okolo základov to funguje aj tak že voda vteká do drenáže a GTX ju prečisťuje od jemných častíc. GTX vie prepustiť vodu, no nesmie to byť taká tá lisovaná, čo sa až akoby láme. Cez ňu voda preteká veľmi pomaly. Na toto si treba dať pozor a myslieť na to pri výbere. Potrebujem / nepotrebujem priepustnosť. Ja som napr. oddelil jeden kamenný múrik od zeminy touto lisovanou GTX a v päte múrika sa mi potom hromadila voda. GTX vôbec nevpustila vodu do podložia / štrkového lôžka. Nakoniec som ju sem tam prepichoval nožom, nech voda odteká ;).

@@StavbaOdApoZ byl by nějaký rozdíl dát kamínky dovnitř geotextílie? někde jsem je viděl dávat i dovnitř a geotextílii okolo..

Rozdiel by bol v užitočnom objeme. Kamene zaberajú veľa miesta ;).

Dobrý deň, vďaka :). Strihať nožnicami by to bolo z pohľadu antikoróznej ochrany asi lepšie, hlavne to lokálne opálenie farby (toto bolo minimálne - ono to hneď chladne). Len nožnicami sa to vždy trochu pokriví a potom by nedoliehali zas žľaby na seba. Hlavne toho lemovacieho slimáka odstrihnúť by bola výzva, tak aby to do seba potom pasovalo. Mne to prišlo takto jednoduchšie a žľaby sme cca. 5cm preložili + silikón. Myslím že to prehrdzavenie nebude nejak rýchle a dá sa to poprípade tiež streknúť sprejom.

Zdravím, vďaka :). Orientačne je cena €50-60 / m2. Závisí to však od rôznych vecí (navrhnutá hrúbka dosky, množstvo výstuže, hrúbka násypu pod dosku a pod.).

To závisí od spôsobu namáhania pásov. V našom prípade boli nad pásmi debniace tvárnice vo viacerých radoch (viď. ďalšie video). Namáhanie pásov v spodnej časti je už potom rovnomerné a monolitické pásy slúžia len ako rozšírenie päty základu. Tiež podložie bolo rovnaké po celej ploche stavby. Výstuž do päty základov je potrebná hlavne ak hrozí nerovnomerné sadanie, alebo sú základy namáhané stĺpmi, poprípade máme v stenách väčšie otvory. Základy s menšou výškou (menej DT) môžu byť v týchto prípadoch "lámané" a je potrebné ich vystužiť. Toto musí rozhodnúť statik stavby.

Vďaka :)

Zdravím, ako skleník to nie je. Skôr by som povedal, že je to ako na slnku :), je to prevetrané. Aktuálne však vyberáme rolety, ktoré chceme dať medzi krokvy a tiež zvislé medzi stĺpy. Takto to budeme môct pri sedení na terase zatieniť, ale inak to bude presvetlené. To bola hlavná idea, aby tá terasa bola svetlá / priehľadná.. v zime, večer a keď je zamračené. V obývačke a jedálni je takto dostatok svetla a terasa je pri daždi suchá 🙂. Ja by som nemenil. Doplnenie roletami však odporúčam.

@@StavbaOdApoZ Toto by ma presne zaujimalo, ze ako to netrvalo zatienit. Nechceme prist o slnko v zime a vecer, ale chceme to zatienit v lete pocas dna. Zhora a ciastocne spredu. Mate uz napad ako to spravit? Ake rolety pouzit?